Τα Bengalese είναι μικρόσωμα, σχετικά δυνατά πουλιά και εύκολα στη διατήρηση τους. Σε σχέση με άλλα είδη, έχουν λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη συντήρηση και τη διατροφή τους ώστε να παραμένουν υγιή και να μπορούν ν’ αναπαραχθούν.

Αποτελούν μια καλή λύση για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την εκτροφή παραδείσιων. Μέσα από την εκτροφή τους, ο ερασιτέχνης εκτροφέας, θα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και αν ακολουθήσει κάποιους βασικούς κανόνες θα αποκτήσει εμπειρία και στην αναπαραγωγή.

Τα Bengalese ονομάζονται και Κοινωνικοί Σπίνοι (Society Finches). Χαρακτηρίζονται σαν καλοί γονείς αφού κλώσανε τα αυγά τους με αυταπάρνηση και μεγαλώνουν τα μικρά τους με αφοσίωση. Αυτή τη ιδιότητα την αξιοποιούμε σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας τα σαν θετούς γονείς.

Κλουβί
Στη περίπτωση που θέλετε να φιλοξενήσετε ένα ζευγάρι Bengalese δεν έχετε παρά να διαλέξετε ένα ορθογώνιο κλουβί με διαστάσεις 60*40*50 (ονομάζεται και ζευγαρώστρα μιας και χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή). Οι διαστάσεις αυτές είναι οι ελάχιστα ικανές για ένα ζευγάρι. Σε περίπτωση που θέλουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα πουλιά τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερο κλουβί.

Τα συγκεκριμένα κλουβιά είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένα ώστε να μπορείτε να κάνετε σχεδόν όλες τις δουλειές χωρίς να ενοχλείτε ιδιαίτερα τα πουλιά.

Εξοπλισμός κλουβιού
Το κλουβί δεν θα πρέπει να είναι γεμάτο με αξεσουάρ ώστε τα πουλιά να μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλο το χώρο. Γι’ αυτό τον λόγο θα χρειασθείτε:
2 κλαδάκια τα οποία θα πρέπει να μπαίνουν αριστερά και δεξιά στο κλουβί (σε σχέση με τη μεγάλη διάστασή του) ενδεχομένως σε διαφορετικά ύψη έτσι ώστε να μπορούν τα πουλιά να κάνουν με ασφάλεια μεγάλα άλματα από το ένα κλαδάκι στο άλλο.

Τα κλαδάκια δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τις ταΐστρες ή τις ποτίστρες έτσι ώστε να μη λερώνονται από τις ακαθαρσίες τους. Τέλος, θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάποια απόσταση από τα πλαϊνά του κλουβιού ώστε να μη καταστρέφονται οι ουρές των πουλιών.

4 ταΐστρες (έρχονται μαζί με το κλουβί και μπαίνουν σε προκαθορισμένες θέσεις)
1 ή 2 ποτίστρες: τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά του κλουβιού.
1 σκεύος για αυγοτροφή: τοποθετείται εσωτερικά στο κλουβί συνήθως κοντά σε μία πόρτα.

Στον εξοπλισμό θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα σουπιοκόκαλο καθώς και ένα σκεύος για μπάνιο (προτείνεται εξωτερικού τύπου).

Το κλουβί και όλα τα σκεύη θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά προσφέροντας στα πουλιά ένα καθαρό, ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.

Συνθήκες Διαμονής

Θέση Κλουβιού
Το κλουβί θα πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο στο οποίο δεν πολύ-μπαίνουμε, κοντά σε παράθυρο ή μπαλκονόπορτα ώστε να υπάρχει άπλετο φως με το περιορισμό ότι δεν υπάρχει απευθείας έκθεση στον ήλιο και δεν είναι σε θέση που δημιουργείται ρεύμα αέρος.

Το κλουβί θα πρέπει να είναι σχετικά ψηλά και δεν θα πρέπει να το σκεπάζουμε το βράδυ κάλυμμα. Τα πουλιά θα πρέπει να ενοχλούνται όσο το δυνατό λιγότερο. Θα πρέπει όμως συστηματικά να ελέγχουμε ότι όλα πάνε καλά.

Θερμοκρασία
Τα Bengalese είναι σκληραγωγημένα μικρά πουλιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση με τη θερμοκρασία. Μπορούν να αντεπεξέλθουν με τη βραδινή παγωνιά αλλά μια τέτοια κατάσταση δεν του κάνει και καλό. Θα πρέπει να διατηρούμε τα πουλιά αυτά εκτός παγωνιάς. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέφτει χαμηλότερα από τους 15ο C. Αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αναπαραγωγής σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, δεν συνίσταται να επιχειρούμε κάτι τέτοιο μιας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια από τους γονείς, ενώ όταν τα μικρά ανεξαρτητοποιηθούν οι γονείς περνάνε σε πρόωρη πτερόρροια.

Φωτισμός
Τα Bengalese θέλουν 14 – 16 ώρες ημερήσιου ή τεχνητού φωτός ώστε να διατηρηθούν σε καλές συνθήκες αναπαραγωγής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ταΐζουν τα μικρά τους περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιτρέποντάς τους να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Πέρα από τη περίοδο αναπαραγωγής η διάρκεια του ημερήσιου φωτός μπορεί να μειωθεί αλλά θα πρέπει ακόμη να διατηρείται τόσο όσο να μπορούν να τρέφονται με επάρκεια.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητό φως συνδέοντας λάμπες με χρονοδιακόπτες και ρεοστάτη φωτισμού. Για την αυτοματοποίηση να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που να κλείνει το φως σε μια περίοδο 20 λεπτών ώστε τα πουλιά να έχουν τον χρόνο να πάνε ήρεμα στα σημείο που θα κοιμηθούν.

Σημείωση
Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ αφορούν τον ερασιτέχνη εκτροφέα και εκείνους που περιστασιακά έχουν τη διάθεση να φιλοξενήσουν τα συγκεκριμένα πουλιά.

Τροφή

Η πρώτη απαίτηση είναι μιας καλής ποιότητας μείγμα σπόρων από διάφορα millets (κεχρί) και σπόροι για καναρίνια. Το μείγμα μπορείτε να το πάρετε έτοιμο από επώνυμες μάρκες είτε να αγοράσετε ξεχωριστά τους σπόρους και να φτιάξετε εσείς το μείγμα. Στα Bengalese αρέσει ιδιαίτερα το λευκό κεχρί οπότε ίσως θα πρέπει να βάλετε περισσότερο από αυτό. Επίσης τους αρέσει το τσαμπί από millet.

Άμμος

Η άμμος είναι απαραίτητο μέρος της διατροφής των Bengalese αφού είναι ζωτικής σημασίας για όλα τα σποροφάγα πουλιά. Η άμμος αρχικά χρησιμοποιείται για το άλεσμα των σπόρων που έχει φάει το πουλί βοηθώντας το έτσι στην πέψη.

Τα πουλιά θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετή φρέσκια άμμο η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τρίμματα από όστρακα κοχυλιών. 

Εάν δίνετε την άμμο σε κάποιο σκεύος τότε θα πρέπει να την αλλάζετε τακτικά ακόμη και αν φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή από αυτή. Αυτό πρέπει να γίνεται μιας και τα πουλιά δείχνουν μια επιλεκτικότητα στην άμμο και μετά από κάποιο σημείο δεν τρώνε άλλο.

Επιπλέον η άμμος βοηθάει τα θηλυκά στη δημιουργία των αυγών τους, οπότε πριν και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου θα πρέπει να τους την προσφέρουμε απλόχερα. Επίσης είναι αρκετά χρήσιμο να τους παρέχετε τριμμένα τσόφλια αυγών από κότες, τα οποία βέβαια έχετε προετοιμάσει κατάλληλα. Αφού πρώτα τα πλύνετε υπάρχουν δύο τρόποι προετοιμασίας: α) τα ψήνουμε στο φούρνο στους 150ο για περίπου μια ώρα ή β) τα βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για 3- 5 λεπτά.

Πέρα από τα φυσικά συστατικά ασβεστίου και άλλων στοιχείων υπάρχουν και σκευάσματα σε υγρή μορφή μέσω των οποίων μπορούμε να παρέχουμε ασβέστιο. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Να ακολουθούμε τις οδηγίες κατά γράμμα μιας και είναι πολύ εύκολο να προσφέρουμε περισσότερη από την αναγκαία ποσότητα.

Νερό

Τα πουλιά θα πρέπει να έχουν πάντα πρόσβαση σε φρέσκο και καθαρό νερό το οποίο θα πρέπει να αλλάζει καθημερινά. Αν το νερό δίνεται σκεύος σε μορφή ταψιού τότε είναι βέβαιο ότι τα πουλιά θα κάνουν μπάνιο και ενδεχομένως να κουτσουλίσουν μέσα σε αυτό, οπότε θα πρέπει να το αλλάξετε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πολλές φορές βρίσκουμε κομματάκια από αυγό μέσα στο νερό που προέρχεται από το ράμφος των πουλιών. Το νερό που έχει λερωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποβεί βλαβερό για τα πουλιά. Οπότε θα πρέπει να το αλλάζετε άμεσα.

Τα Bengalese είναι φανατικά με το μπάνιο, οπότε το μπάνιο πρέπει να προσφέρεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Το μπάνιο βοηθάει τα πουλιά να διατηρούν καθαρό και σε καλή κατάσταση το πτέρωμά τους.

Προσοχή! 

Πολλές φορές χρειάζεται να προσθέσουμε βιταμίνες στο νερό τους. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να απομακρύνουμε τα σκεύη του μπάνιου ώστε να έχουν μια μόνο πηγή νερού.

Σε περίπτωση κλούβας, όταν εισάγετε νέα πουλιά, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή ότι μπορούν να βρουν τις ποτίστρες.

Τα νεαρά πουλιά συνήθως δυσκολεύονται να βρουν τις ποτίστρες. Ένα κόλπο είναι να βάλετε ένα μεγαλύτερο πουλί ώστε να τους δείξει τα κατατόπια. Ένα άλλο κόλπο είναι να βάλετε ένα χαμηλό σκεύος με νερό στον πάτο της κλούβας για μερικές ημέρες έτσι ώστε να εγκλιματιστούν τα νεαρά πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να ρίχνετε τακτικά ματιές στη κλούβα ώστε να διαπιστώσετε ότι όλα τα πουλιά πίνουν κανονικά νερό. Σε διαφορετική περίπτωση κάποια θα διαπιστώσετε από την εμφάνισή τους εκείνα που δυσκολεύονται πχ θα κάθονται φουσκωμένα. 

Συμπληρώματα Διατροφής

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αναπαραγωγής θα πρέπει να παρέχουμε στα πουλιά συμπληρώματα διατροφής. Αυτά προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος από απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη συνήθεια στα πουλιά μας ώστε να τρώνε από αυτή τη τροφή ενώ δεν θα πρέπει να την αλλάξουμε στα μέσα της αναπαραγωγικής περιόδου. Υπάρχουν έτοιμα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά κατάλληλα γι’ αυτό τον σκοπό.

Αυγοτροφή θα πρέπει να παρέχουμε κυρίως κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Όταν το ζευγάρι έχει μικρά που θα πρέπει να ταΐσει, τότε καλό είναι να τους δίνουμε αυγοτροφή 2 φορές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ποσότητα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μη περισσεύει καθόλου αυγό. Κάθε υπόλοιπο αυγό θα πρέπει να απομακρύνεται ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης. Επίσης όταν τα μικρά γίνουν 7-8 ημερών μπορούμε να τους δίνουμε greens and fresh weeds. 

Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγική περίοδος τότε μπορούμε να δίνουμε αυγοτροφή 1-2 φορές την εβδομάδα.

Ζωντανή τροφή δεν είναι απαραίτητα μιας και τα Bengalese είναι σποροφάγα. 

Πρασινάδες (Greens)

Διάφορες πρασινάδες θα πρέπει να δίνονται με φειδώ μιας και τα πουλιά αυτά είναι σποροφάγα. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα χόρτα δεν είναι ραντισμένα. Επιπλέον η πρασινάδα που δεν έχει φαγωθεί θα πρέπει να την βγάζουμε το πολύ μετά από μια ώρα.

Σε γενικές γραμμές αυτό που είναι αναγκαίο είναι να τρέφουμε τα πουλιά κανονικά και να μην αλλάζουμε το σχήμα της διατροφής πολύ συχνά. Εάν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει σταδιακά έχοντας υπόψη τι δεν τους αρέσει ιδίως όταν ταΐζουν μικρά.

Αναγνώριση Φύλου
Η αναγνώριση φύλου στα Bengalese δεν είναι εύκολη μιας και δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές ανάμεσα στα αρσενικά και τα θηλυκά. Ο καλύτερος τρόπους αναγνώρισης είναι να τα παρακολουθήσουμε για να δούμε αν κελαηδάνε ή όχι. Γενικά μιλώντας, μόνο τα αρσενικά κελαηδάνε

και χορεύουν ρυθμικά

όταν βρίσκονται θηλυκά στη περιοχή τους είτε όταν εμφανίζονται νέα πουλιά στο κλουβί.

Πέρα από τον εμφανές τρόπο με τον οποίο ξεχωρίζουμε τα αρσενικά υπάρχει άλλος ένας τρόπος που σχετίζεται με το τιτίβισμα των θηλυκών. Μόλις εξοικειωθούμε με το τιτίβισμα των θηλυκών τότε θα μπορούμε σχετικά εύκολα να τα αναγνωρίσουμε.

Στη διαδικασία αναγνώρισης του φύλου των bengalese θα αναφερθούμε σε άλλη ενότητα διεξοδικά.

Η αναγνώριση φύλου στους Κοινωνικούς Σπίνους (Society Finches) είναι σχετικά δύσκολη. Και τα δυο φύλα φαίνονται ακριβώς τα ίδια και δεν υπάρχει κάποιο εμφανές χαρακτηριστικό που να βοηθάει στην εξακριβωση του φύλου. Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα ώστε να μάθετε πρακτικούς τρόπους για να ξεχωρίζετε το φύλο τους.

1) Ο πιο σίγουρος τρόπος εξακρίβωσης του φύλου στους Κοινωνικούς σπίνους είναι να καθίσετε και να τα ακούσετε. Σας προτείνουμε να βάλετε δυο ενήλικα πουλιά σε ξεχωριστά μικρά κλουβάκια σε ένα ήσυχο και φωτεινό δωμάτιο ή στο μπαλκόνι για να μπορείτε να τα ακούτε  και παράλληλα να μην σας ενοχλούν τα υπόλοιπα πουλια του εκτροφείου σας. 

Καθίστε δίπλα τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάντε τις δουλειές του σπιτιού, απολαύστε το καφεδάκι σας, μέχρι να ακούσετε να τιτιβίζουν. Θα το κάνουν όταν θα συνηθίσουν το μικρό κλουβι και θα καταλάβουν ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Συνήθως μέσα σε 20 λεπτά θα κελαηδήσουν ή θα τιτιβίσουν. Κάποιες φορές ίσως χρειασθεί να περιμένετε περισσότερο. 

Το κάλεσμα του αρσενικού είναι ένα μακρύ σχετικά απλό τραγούδι [ακούστε]. Το αρσενικό φουσκώνει τα πούπουλα στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της κοιλιάς του και γυρνάει με μικρά πηδηματάκια δεξιά και αριστερά. Το κάλεσμα του θηλυκού, είναι μικρά κοντά σφυρίγματα τύπου τρρρρρ  [ακούστε]. Με τον καιρό θα μάθετενα ξεχωρίζετε αμέσως τον ήχο αυτό. Ίσως στην αρχή να είναι δύσκολο αλλά σιγά σιγά θα εξοικειωθείτε με το τρρρρ των θηλυκών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε άμεσα να ξεχωρίσετε τα θηλυκά.

Και τα πουλιά και των δύο φύλων τιτιβίζουν με τον ίδιο τρόπο [ακούστε]. Αυτός η ήχος δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ήχο που βγάζει το θηλυκό. 

Επομένως, εάν δείτε ένα bengalese να χορεύει και να κελαηδάει τότε είναι σίγουρα αρσενικό. Ενώ αν το πουλάκι κάνει έντονα τρρρρρ τότε είναι θηλυκό. 

2) Άλλος ένας τρόπος που χρησιμοποιούν μερικοί εκτροφείς είναι, να συγκρίνουν το ύψος των ματιών του αρσενικού και του θηλυκού σε σχέση με το ράμφος τους. Ας φανταστούμε μια γραμμή που περνάει από το μέσο του ράμφους (όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα). Προεκτείνοντας τη γραμμή προς το μάτι του πουλιού τότε: 

αν η γραμμή περνάει από το κάτω μέρος του ματιού τότε το πουλί είναι αρσενικό, ενώ εάν τέμνει το μάτι τότε το πουλί είναι θηλυκό.

Η μέθοδος αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί εάν παρατηρούμε μόνο ένα πουλί. Εάν έχουμε στα χέρια μας δύο πουλιά τότε είναι εύκολη η σύγκριση. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούμε να καταλάβουμε εάν η γραμμή τέμνει το μάτι ή περνάει στο κάτω μέρος από αυτό.

3) Το ράμφος του αρσενικού έχει πιο μεγάλες καμπύλες και είναι ελάχιστα πιο παχύ. Ειδικά όταν το βλέπετε από κάτω το κάτω σαγόνι του αρσενικού είναι πιο παχύ και θυμίζει σχήμα U ενώ του θηλυκού είναι πιο λεπτό και θυμίζουν σχήμα V. Οι διαφορές αυτές είναι τόσο μικρές που συχνά δεν μας δίνουν με ακρίβεια κάποια αποτέλεσμα. Απαιτεί ο εκτροφέας να έχει δει πολλά πουλιά και να έχει αποκτήσει εμπειρία σε αυτά τα χαρακτηριστικά των πουλιών. 

4) Άλλος ένας ιδιαίτερος τρόπος αφορά τη στάση του πουλιού και κυρίως όσον αφορά την θέση της ουράς του.

Πρέπει αν πάρετε το πουλάκι στο χέρι κρατώντας το κεφάλι του ανάμεσα στα δυο δάκτυλα (δείκτη και μέσο), το κορμάκι του πουλιού να κρέμεται ελεύθερα. Το κεφάλι και το σώμα του πουλιού πρέπει να βρίσκοντε σε ορθή γωνία περίπου. 

Αν η ουρά του πουλιού είναι σε ευθεία με το σώμα τότε πουλάκι μάλλον να είναι αρσενικό. Αν η ουρά του πουλιού κλείνει προς το πίσω τότε είναι θηλυκό. Θέλω να σημειώσω ότι το πουλί πρέπει να είναι σχετικά χαλαρό. Αν ο σπίνος συνέχεια φτερουγίζει και προσπαθεί να ξεφύγει δεν θα γίνει σωστή ένδειξη. 

Η ιδιαίτερη αυτή μέθοδος αναγνώρισης φύλου δίνει μια εκτίμηση του αποτελέσματος. Στη δική μας εκτροφή το αποτέλεσμα ήταν σωστό κατά 70-80%. 

5) Πολύ συχνά όταν εισάγουμε ένα νέο πουλί (μετά την καραντίνα) στο κλουβί που βρίσκονται τα δικά μας πουλιά (αναφερόμαστε στο ίδιο είδος) βλέπουμε ότι αρκετά από αυτά πλησιάζουν το καινούριο για να το δουν από κοντά. Το καινούριο πουλάκι συχνά είναι ταραγμένο και κάθεται κάπου ήσυχα μέχρι να συνηθίσει το χώρο. Έδώ συχνά παρατηρούμε την εξής συμπεριφορά. Τα αρσενικά bengalese, που ήταν ήδη μέσα στο κλουβί, το πλησιάζουν και αρχίζουν να χορεύουν και να τραγουδούν μπροστά του. Στο τέλος μπορεί να προσπαθήσουν να ζευγαρώσουν μαζί του συνήθως χωρίς τη θέληση του. Το ίδιο κάνουν και άλλα είδη.

Εδώ στο μυαλό μας περνάει η σκέψη “επομένως το νέο πουλί είναι θηλυκό!” Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι.

Τα πουλάκια αυτά είναι πολύ κοινωνικά (όπως λέει κι η ονομασία τους) και έρχονται να χαιρετίσουν και να γνωρίσουν τον νέο γείτονα με πολύ χαρά. Είναι πάντα καλοπροαίρετα. Δεν τσακώνονται με αλλα πουλιά και ζουν αρμονικά ανεξάρτητα από το σύντροφο που θα τους επιλέξετε. Η μόνη κακή συνήθειά τους είναι να τραβήξουν καμιά ουρά απο το γείτονα ή καθαρίζοντας φτερά στο διπλανό τους να του τραβήξουν και κανένα. 

Πολύ συχνά στο χαιρετισμό ενός καινούριου πουλιού θα δείτε ψεύτικα ζευγαρώματα που προέρχονται από τον ενθουσιασμό των αρσενικών που χαίρονται να βλέπουν ένα καινούριο μέλος της οικογενειας ανεξάρτητα από το φύλο. Ειδικά αν τα αρσενικά είναι σε ξεχωριστό κλουβί χωρίς θηλυκά. Είναι πραγματικά μια παράξενη τελετουργία καλωσορίσματος ενός νέου μέλους στην ομάδα.

Αυτός ο ενθουσιασμός θα κρατήσει μερικά λεπτά και σταδιακά θα αφήσουν το καινούριο πουλάκι στην ησυχία του.

Τα Bengalese είναι εύκολα στην αναπαραγωγή και πολύ αξιόπιστα όταν πρόκειται για την ανατροφή των μικρών τους. Σε γενικές γραμμές όταν τα πουλιά είναι σε καλές συνθήκες αναπαραγωγής τότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό. 

Για να έχετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους εξής παράγοντες: 

η σωστή επιλογή πουλιών μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα και με λιγότερα ζευγάρια από ότι η επιλογή κατώτερης ποιότητας πουλιών η οποία μπορεί να φέρει χειρότερα αποτελέσματα.

Η επιλογή πολλών ζευγαριών προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχων κλουβιών όπως επίσης κλουβιών στα οποία θα φιλοξενηθούν τα ανεξαρτητοποιημένα μικρά.

Όταν επιλέγετε τα ζευγάρια να λάβετε υπόψη την ηλικία τους. Τα πουλιά δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 9 μηνών και μεγαλύτερα από 3 – 4 χρόνων μιας και θα υπάρξουν προβλήματα γονιμότητας. Είναι καλή ιδέα να ζευγαρώσετε ένα νεαρό (χρονιάρικο) πουλί με ένα έμπειρο ώστε το τελευταίο να μάθει πώς να ταΐζει και να προσέχει τα μικρά.

είναι καλή ιδέα να βάλετε ένα δύο μικρά σε άλλο ζευγάρι ώστε να τα μεγαλώσουν. Τα Bengalese ανατρέφουν κατ’ απαίτηση. Ένα, δύο μικρά ίσως να μη καλέσουν για φαγητό με αποτέλεσμα είτε να τα παραμελήσουν είτε να τα ταΐσουν ελάχιστα ώστε να τα διατηρήσουν στην ζωή αλλά όχι να μεγαλώσουν ικανοποιητικά. Σε μια φωλιά όμως με πέντε έξι μικρά σίγουρα θα υπάρχει κάποιο που θα φωνάξει για φαγητό και αυτό θα παρακινήσει και τα υπόλοιπα. Εάν είναι δυνατόν να βάλετε τα μικρά σε θετούς γονείς διαφορετικού χρώματος ώστε μετά να είστε σε θέση να τα ξεχωρίσετε.

πριν βάλετε τα πουλιά για αναπαραγωγή καλό είναι να αριθμήσετε τα κλουβιά. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κρατάτε αρχείο ποια πουλιά είναι σε ποιο κλουβί. Θα πρέπει επίσης να κρατήσετε στο αρχείο σας το χρώμα και τον αριθμό των δακτυλιδιών των ενήλικων πουλιών. 

Είναι σημαντικό να κρατάτε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αυγών σε κάθε γέννα, πόσα είναι γονιμοποιημένα και πόσα όχι, εάν ταΐζουν τα μικρά τους ή όχι, ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία εκκόλαψης, η πραγματική ημερομηνία εκκόλαψης όπως και το φύλο και το χρώμα και το δακτυλίδι των μικρών (πληροφορίες που συμπληρώνονται και σε μεταγενέστερη ημερομηνία).

Αναπαραγωγή, Προετοιμασία ζευγαριών

Δημιουργία συνθηκών αναπαραγωγής

Είναι σημαντικό να προετοιμάζετε τα πουλιά κατάλληλα πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αναπαραγωγής. Είναι άστοχο να προσπαθούμε την αναπαράγουμε με πουλιά που δεν βρίσκονται σε διάθεση αναπαραγωγής. Αυτό μπορεί να γίνει αυξάνοντας τη διάρκεια του ημερήσιου φωτός σταδιακά κάθε μέρα ώστε να φτάσουμε τις 16 ώρες. Θα πρέπει επίσης να ξεκινήσετε να δίνετε στα πουλιά βιταμίνες και αυγοτροφή 2 – 3 φορές την εβδομάδα.

Ιδιαίτερα τα θηλυκά έχουν ανάγκη από βιταμίνη D για να μπορούν να απορροφούν το ασβέστιο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία των αυγών. Η βιταμίνη D δημιουργείται από έκθεση των πουλιών στον ήλιο, οπότε μπορεί να υπάρχει έλλειψη στα πουλιά που διατηρούνται σε εσωτερικό χώρο. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να του παρέχουμε εμείς πολυβιταμίνες πχ στο νερό.

Θα πάρει 5-6 εβδομάδες να έρθουν τα πουλιά σε αυτή τη κατάσταση. Θα προσέξετε ότι τα πουλιά θα γίνουν πιο θορυβώδη, τα αρσενικά θα κελαηδάνε, θα χορεύουν ενώ τα θηλυκά θα τους ανταποκρίνονται. 

Σημάδια αναπαραγωγικής διάθεσης

Εάν τα πουλιά είναι σε διάθεση αναπαραγωγής θα προσέξετε μια τυπική συμπεριφορά του ζευγαριού όταν ερωτοτροπεί. 

Το αρσενικό Bengalese θα αρχίσει να φουσκώνει τα φτερά στη περιοχή του στομαχιού του, θα πετούν γρήγορα από κλαδί σε κλαδί , να γέρνει μπροστά ενώ τεντώνει το λαιμό του σε μια κλασσική στάση που παίρνει για να ξεκινήσει το τραγούδι και τον ερωτικό χορό

.

Το θηλυκό όταν είναι σε αναπαραγωγική διάθεση, στην εμφάνιση του αρσενικού θα κάθεται στητή και θα πετάξει από κλαδάκι σε κλαδάκι μερικές φορές. Στη συνέχεια θα γείρει μπροστά στο κλαδάκι που κάθεται και θα τρεμοπαίζει την ουρά της και θα επιτρέψει στον αρσενικό να ζευγαρώσει μαζί της. Αρκετά συχνά το αρσενικό θα ξεκινάει το κελάηδισμα και θα προσπαθεί να ζευγαρώσει ξανά.

Επίσης σε αυτή τη περίοδο το αρσενικό ασχολείται με το κτίσιμο της φωλιάς.

Αναπαραγωγή, Φωλιές, υλικό φωλιάς

Φωλιές

Η φωλιά που φτιάχνουν τα Bengalese είναι κλειστού τύπου και το υλικό που είναι κατάλληλο γι’ αυτό είναι ίνες κοκκοφοίνικα .

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωλιά σε μορφή κουτιού συνήθως από ξύλο, άβαφο, για να αναπνέει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα ή έξω από το κλουβί (προτείνεται). Οι διαστάσεις του μπορεί να είναι 12*12*12 cm με το εμπρός μισό μέρος ανοικτό. Το επάνω μέρος μπορεί να ανοίγει ώστε να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε το εσωτερικό της φωλιάς. Τα πουλιά συνηθίζουν σταδιακά αυτό το γεγονός ότι όταν θέλετε να ελέγξετε τη φωλιά αυτά θα την εγκαταλείψουν ήρεμα και θα επανέλθουν αργότερα. Αυτό μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση.

Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε το περιεχόμενο της φωλιάς ιδίως όταν υπάρχουν μικρά μιας και πολλές φορές τα μεγαλύτερα πατούν το μικρότερο. Προφανώς κάθε νεκρός νεοσσός θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από τη φωλιά. Επίσης θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά εάν κάποιο μικρό έχει πέσει έξω από τη φωλιά μιας και σύντομα θα κρυώσει και θα πεθάνει. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πάρτε το μικρό προσεκτικά στη χούφτα των χεριών σας και προσπαθήστε να το ζεστάνετε με την ανάσα σας πριν το βάλετε πίσω στη φωλιά.

Υλικό φωλιάς

Το καλύτερο υλικό για τη φωλιά είναι ίνες κοκκοφοίνικα. Στην αρχή βάζουμε λίγο μέσα στη φωλιά και το φτιάχνουμε λίγο με το χέρι μας. Στη συνέχεια βάζουμε το υπόλοιπο υλικό στο κλουβί και εκείνα ολοκληρώνουν το χτίσιμο της φωλιάς. 

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κλωστές (μάλλινες ή βαμβακερές) μιας και υπό κάποιες συνθήκες τυλίγονται γύρο από το λαιμό και τα πόδια των νεοσσών.

Από τη γέννηση των αυγών στην εκκόλαψη των νεοσσών

Γέννηση αυγών

Μετά από 9 – 10 ημέρες θα δείτε το πρώτο αυγό στη φωλιά. Ο αριθμός των αυγών ανά γέννα κυμαίνεται από 4-8. Εάν υπάρχουν παραπάνω από 8 αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο θηλυκές στο κλουβί. Είναι καλό να επιθεωρείτε τη φωλιά τακτικά ώστε τα πουλιά να συνηθίσουν αυτή τη διαδικασία πριν ξεκινήσει η πρώτη γέννα. Δεν χρειάζεται να απομακρύνετε τα αυγά από τη φωλιά μιας και ξεκινάνε την εκκόλαψη από το τρίτο τέταρτο αυγό. Με αυτό τον τρόπο όταν θα εκκολαφθούν τα μικρά θα έχουν διαφορά 1-2 ημερών (το μικρότερο από το μεγαλύτερο).

Επώαση αυγών

Μετά από 3-4 ημέρες επώασης μπορείτε να ελέγξετε τα αυγά. Εάν τα αυγά είναι γονιμοποιημένα τότε θα δείτε τις πρώτες φλέβες μέσα από το κέλυφος όταν το φωτίσετε με ένα μικρό φακό [φωτό]. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μη γονιμοποιημένα αυγά τότε θα πρέπει να τα βγάλετε από τη φωλιά αν και μερικές φορές είναι χρήσιμο να αφήσετε ένα μη γονιμοποιημένο μέσα στη φωλιά. Αυτό βοηθάει τους γονείς να μη πατάνε τους νεαρούς νεοσσούς, κάτι που πολλές φορές μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η περίοδος επώασης διαρκεί 12 με 14 ημέρες εξαρτάται από το πόσο αφοσιωμένα κλωσάνε τα αυγά οι γονείς. Μια καλή εκτίμηση είναι να υπολογίσετε 17 ημέρες από τη γέννηση του πρώτου αυγού.

Εκκόλαψη νεοσσών

Μερικές ημέρες πριν την εκκόλαψη θα πρέπει να παρέχετε στο ζευγάρι τη δυνατότητα μπάνιου ώστε με αυτό τον τρόπο να συντηρούν την κατάλληλη υγρασία μέσα στη φωλιά. Εάν η φωλιά είναι πολύ ξηρή τότε οι νεοσσοί μπορεί να δυσκολευτούν να σπάσουν το κέλυφος του αυγού με μοιραία αποτελέσματα.

Κάθε αυγό το οποίο είτε είναι σπασμένο είτε είναι λερωμένο πχ με ακαθαρσίες θα πρέπει να τα απομακρύνουμε ώστε να μη επηρεάσουν τα καλά αυγά. 

Πολλές φορές γονείς με μικρή εμπειρία στη προσπάθειά τους να διατηρήσουν καθαρά τους νεοσσούς τους τραυματίζουν με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτοί να αιμορραγούν (συνήθως στις φτερούγες ή στα πόδια). Ένας νεοσσός που αιμορραγεί είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη. Πολλές φορές οι γονείς πετάνε έξω από τη φωλιά ένα μπορεί να οφείλεται στην άτυχη στιγμή. Αν όμως συμβεί σε όλους τους νεοσσούς τότε θα πρέπει να χωρίσετε το ζευγάρι και να μην το αφήσετε να ζευγαρώσει ξανά μαζί.

Περιστασιακά μπορεί να βρείτε ταϊσμένους νεοσσούς πεθαμένους στη φωλιά. Ο συνήθης ένοχος είναι η χαλασμένη αυγοτροφή (γι’ αυτό πρέπει να την αφαιρούμε από το κλουβί έγκαιρα) ή από πρασινάδα στην οποία έχουν αναπτυχθεί μύκητες.

;

Μεταλλάξεις – Σγουρά Bengalese Finch – Frill

Εισαγωγή
Στην Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια έχουν βγάλει πολλές ενδιαφέρουσες μεταλλάξεις Κοινωνικών Σπίνων οι οποίοι έχουν σγουρά πούπουλα. Αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να συνδυάζονται με όλα τα χρώματα των σπίνων και να υπάρχουν είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλες μεταλλάξεις.

Οι κοινωνικοί σπίνοι μπορούν να φέρουν σγουρά πούπουλα σε διάφορα μέρη του σώματος: στο κεφάλι, στο σβέρκο και στο στήθος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μεταδίδονται ως Κυρίαρχη Μετάλλαξη και δεν θα πρέπει (χωρίς λόγο) να ζευγαρώσουν μεταξύ τους δυο πουλιά φορείς της ίδιας μετάλλαξης.

Συνήθως τα πουλιά που φέρνουν πάνω από 1 η 2 συνδυασμούς μεταλλάξεων δεν είναι γερά, συχνά εμφανίζουν προβλήματα υγείας, συχνά έχουν στραβά η μικρά πόδια, στραβά και ασυμμετρικά φτερά, έχουν πρόβλημα στην αναπαραγωγή (π.χ. δεν γεννούν γόνιμα αυγά) ή στην ανατροφή των μικρών.

Στις επόμενες παραγράφους θα βρείτε ονομασίες των μεταλλάξεων και των συνδυασμού τους σε ιαπωνική ονομασία όπως πρωτοβγήκαν και καταγράφτηκαν. Δυστυχώς όλο και πιο συχνά οι ιαπωνικές ονομασίες ανταλλάσσονται με αγγλικές η μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες. Πιστεύω καλό θα ήτανε να κρατάμε τη παραδοσιακή τους ονομασία και να χρησιμοποιούμε τα πραγματικά τους ονόματα.

Η ιαπωνική ονομασία Bonten – Crested – πουλιά με σκούφο.

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί μπορεί να έχει πρόβλημα με την υγεία του και με πούπουλα του.

Το ιδανικό Bonten πρέπει να εμφανίζεται ως συμμετρικός κύκλος με ομοιόμορφη κατεύθυνση των πούπουλων που απλώνονται από ένα και μοναδικό κέντρο ως ακτίνες. Τα πουλιά που έχουν δυο η τρία κέντρα η μια χωρίστρα στο Bonten δεν θεωρούνται καλής ποιότητας. Καμία φορά λένε ότι τα πουλιά με διπλό σκούφο είναι διπλού παράγοντα αλλά κι αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο 100%. Μερικοί εκτροφείς ξεχωρίζουν τα πουλιά με διπλό σκούφο ως άλλη μια ξεχωριστή μετάλλαξη, αλλά καμία φορά λένε ότι είναι άσχημης ποιότητας και δεν συμμετέχουν επιπλέον στην αναπαραγωγή.

Στα σύνορα που ενώνονται και οι δυο κύκλοι (σκούφοι) συχνά τα πουλιά έχουν όρθια πούπουλα που πετάγονται σαν αυτιά η κερατάκια. Ο σωστός και ιδανικός σκούφος πρέπει να είναι κύκλος που δεν πρέπει να σπάει ή να αλλάζει κατεύθυνση.

Η ιαπωνική ονομασία ονομασία “Chiyoda” – Chrest Frill – πουλί με σγουρό στήθος

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

Η ιαπωνική ονομασία “Chunagon” – Crested Neck Frill – Σκουφάτα με σγουρό σβέρκο.

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

Παλιά έλεγαν ότι η μετάλλαξη αυτή είναι Κυρίαρχη και μεταδίδετε όπως και στα Bonten (σκουφάτα). Τώρα έχουν καταλάβει ότι μετάλλαξη Chunagon μεταδίνετε από δυο γονίδια. Δηλαδή για να εμφανίστε πρέπει το πουλί να έχει σκούφο και ένα γονίδιο. Αν τα πουλιά δεν θα έχουν σκούφο αλλά θα έχουν ένα γονίδιο (SF) Chunagon η μετάλλαξη δεν θα εμφανιστεί.

Αν ζευγαρώνεται πουλί Chunagon (που στην ουσία είναι πουλί με 2 μεταλλάξεις) με απλό πουλί τότε κάποιο ποσοστό απογόνων θα έχει μόνο σκούφο, άλλο ποσοστό μόνο Chunagon (που δεν θα εμφανιστεί), και περίπου 50% θα έχουν και το σκούφο και το γιακά. Άρα περίπου 50% απογόνων θα είναι Chunagon.

Έτσι απέδείξαν ότι η μετάλλαξη Chunagon λειτουργεί και εμφανίζεται ως ημιεπικρατές. Δηλαδή εμφανίζεται μόνο όταν δουλεύει σε συνδυασμό με το σκουφάτο πουλί.

Η ιαπωνική ονομασία “Dainagon” – Crested with Neck Frill and Chest Frill – σκουφάτα με σγουρό στήθος και σβέρκο

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

Η ιαπωνική ονομασία “Koubi-chiyoda” ή “Tachi-eri” – Neck Frill – με σγουρό σβέρκο

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

Η ιαπωνική ονομασία – “Wa-Chiyoda” – είναι συνδυασμός “Tachi-Eri” και “Chiyoda”

Είναι κυρίαρχη μετάλλαξη. Αν τα γονίδια είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

The Royal Family – Full Frills – Συνδυασμός όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών σε ένα πουλί

Είναι πολύ σγουρά πουλιά σχεδόν σε όλο το σώμα. Ανάλογα από το τι ακριβώς χαρακτηριστικό υπάρχει και εμφανίζεται καλύτερα, υπάρχουν και ειδικές ονομασίες όπως: King, Queen, Prince και Princesse.

Όλες οι μεταλλάξεις είναι κυρίαρχες και η καθεμία δεν μπορεί να υπάρχει σε Ομόζυγη μορφή (Double Factor). Όλα πρέπει να είναι Ετερόζυγα για να μην παρουσιάζουν γενετικά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξετε ταίρι για αυτά τα πουλιά έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται όλα τα παραπάνω σε γονίδια Διπλού παράγοντα. Έτσι το καλύτερο σύντροφο για αυτά τα πουλιά θα είναι μάλλον ένα απλό πουλί που δεν είναι φορέας καμίας από αυτές τις μεταλλάξεις. Αν τα γονίδια σε ένα από τα χαρακτηριστικά είναι Ομόζυγα (Double Factor) το πουλί πιθανότατα δεν θα επιζήσει.

Δεν προτείνουμε να ζευγαρώνετε:
Πιθανότατα να πάρετε πουλιά με στραβό η διπλό σκούφο η με μικρές καράφλες.
Bonten X Bonten
Cunagon X Bonten

Αν θα ζευγαρώσετε τα παρακάτω πουλιά πιθανότατα θα πάρετε πουλιά πολύ αδύναμα και συχνά με ελαττώματα στα πόδια και φτερά. Όμως από αυτές τς διασταυρώσεις βγαίνουν τα Full Frill πουλιά όπως

princes, queens και kings:
chiyoda bonten X chiyoda bonten
chunagon X chunagon
dainagon X dainagon
chiyoda X chiyoda
chiyoda bonten X chiyoda
chiyoda bonten X dainagon
chunagon X dainagon

Γενετική
Τα πουλιά που πήραν από τους γονείς ένα (από τα δυο πιθανότατα υπάρχοντα) γονίδια αυτής της μετάλλαξης (δηλαδή Single Factor) θα εμφανίσουν αυτή τη μετάλλαξη. Δηλαδή: Αν ζευγαρώνουμε ένα σκουφάτο Bonten ή Chiyoda με ένα απλό πουλί τα μικρά που θα βγουν θα είναι 50% με τη μετάλλαξη (Bonten η Ciyoda) και 50% απλά, χωρίς να παρουσιάσουν τη μετάλλαξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Όλες αυτές μεταλλάξεις είναι κυρίαρχες, άρα δεν υπάρχουν πουλιά φορείς της μετάλλαξης (split). Τα πουλιά ή θα έχουν την μετάλλαξη και αυτό φαίνεται οπτικά επειδή έχουν σγουρά πούπουλα, ή δεν φέρνουν καθόλου αυτή τη μετάλλαξη και αυτό φαίνεται πάλι επειδή δεν έχουν σγουρά πούπουλα.

Να θυμόμαστε απλά ότι δεν υπάρχουν πουλιά φορείς κυρίαρχης μεταλλάξεις.

Υπάρχει ένα ερώτημα. Πολλοί λένε ότι η Bonten μετάλλαξη όταν είναι σε ομόζυγη μορφή (Double Factor) φέρνει θάνατο στα πουλιά. Και συχνά τα μικρά που κληρονομούν το μεταλλαγμένο γονίδιο και από τους δυο γονείς πεθαίνουν στο στάδιο του εμβρύου. Μερικοί εκτροφείς λένε ότι τα μικρά μπορούν να επιζήσουν και επιτρέπεται το ζευγάρωμα δυο Σκουφάτων πουλιών. Τι γίνετε στη πραγματικότητα λοιπόν?

Όταν ζευγαρώνουν δυο σκουφάτα πουλιά οι απόγονοι που βγαίνουν είναι ως έξεις:
1/4 – μικρά χωρίς σκούφο, άρα καθαρά πουλιά που δεν φέρνουν καθόλου αυτή τη μετάλλαξη.
2/4 – μικρά που πήραν μεταλλαγμένο γονίδιο μόνο από ένα γονιό, άρα Single Factor – οπτικά αυτά τα μωρά θα φαίνονται ως σκουφάτα επειδή είναι κυρίαρχη μετάλλαξη.
1/4 – μικρά που πήρανε μεταλλαγμένο γονίδιο και από τους δυο γονείς, άρα Double Factor – οπτικά αυτά τα μωρά επίσης θα φαίνονται Σκουφάτα.

Θεωρητικά αν η μετάλλαξη Bonten είναι θανατηφόρα σε Double factor, τότε σημαίνει ότι όλα τα μωρά που πήραν δυο μεταλλαγμένα γονίδια (ένα από κάθε γονιό) δεν θα επιζήσουν και θα έπρεπε να πεθαίνουν μέσα στο αυγό. Όμως στη πρακτική συναντάμε συχνά ότι τα έμβρυα στα αυγά μπορούν να πεθαίνουν και στα κανονικά πουλιά από χίλια δυο άλλους λόγους. Όταν ένα έμβρυο πεθαίνει στο αυγό εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι Single η Duble Factor για Bonten. Μπορεί να πέθανε επειδή απλά κρύωσε το αυγό που ήτανε συνέχεια πλάι και δεν ζεσταινόταν καλά. Επομένως δεν μπορούμε να αποδείξουμε με σιγουριά ότι τα μικρά που πεθαίνουν στο αυγό είναι σίγουρα Dοuble Factor της μεταλλάξεις Bonten.

Αν θα υπολογίσουμε ότι η μετάλλαξη Bonten διπλού παράγοντα δεν προκαλεί θάνατο των μικρών, τότε από ένα ζευγάρι που και οι δυο γονείς είναι σκουφάτα μπορούμε να πάρουμε 1/4 απογόνους διπλού παράγοντα. Αυτό σημαίνει ότι αν θα το ζευγαρώσετε μετά με ένα απλό πουλί όλα τα μικρά που θα βγουν θα είναι σκουφάτα επειδή θα πάρουν από ένα γονίδιο από ένα γονιό (εκείνο που υποτίθεται επέζησε και είναι Double Factor). Δηλαδή 100% οι απόγονοι θα έχουν σκούφο. Θα ρωτήσετε: “Kαι τι, δεν είχε ξανασυμβεί πουθενά και ποτέ αυτό?” Ναι, έχει ξανασυμβεί μερικές φορές. Αλλά για να αποδειχθεί πλήρως ότι γίνεται να πάρεις 100% Bonten απογόνους από ένα Bonten πουλί και ένα κανονικό δεν – φτάνει μόνο 1- 2 γέννες με αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να ισχύει για κάθε μια γέννα που παίρνεις από συγκεκριμένο ζευγάρι. Αν παίρνεις έστω και ένα μικρό που δεν φέρνει σκούφο σημαίνει ότι το πουλί δεν ήταν Double factor τελικά και άντε πάλι από την αρχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 100% απόδειξη ότι Double Factor Bonten φέρνει θάνατο στα 1/4 από τα μικρά – επειδή δεν μπορούμε να αποδείξουμε το λόγο τον θανάτου μέσα στο αυγό. Όπως κι επίσης δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν ζωντανά και ικανά στην αναπαραγωγή πουλιά διπλού παράγοντα.

Μια άλλη ερώτηση έρχεται επίσης στο μυαλό. Αν όλα αυτά τα μεταλλαγμένα πουλιά είναι τόσο αδύναμα και προβληματικά τότε γιατί θέλουμε να βγάλουμε όλες αυτές μεταλλάξεις που υποτίθεται δεν δυναμώνει το είδος αλλά αντιθέτως μειώνει τη ποιότητα? Κι όμως, πολλοί εκτροφής πιστεύουν και ελπίζουν ότι μια μέρα θα σταθεροποιηθεί και ίσως θα γίνει πιο διάσημη και πιο γερή μετάλλαξη. Πρέπει να μην ξεχνάμε, ότι το επιλεκτικό ζευγάρωμα πρέπει να δουλεύει για κάποιο σκοπό και να εφαρμόζεται με λογική και πολύ μελέτη.

Μέχρι στιγμής εκτροφείς από όλο το κόσμο συνεχίζουν να αναζητούν κάτι σπάνιο… πληρώνοντας χιλιάδες euro για ένα Albino Dianagon ))))

Καλή μας επιτυχία!!!!